阳春面，简略廉价，但在上海人眼里，有得是考究。
阳春面是上海历史悠久和最大众化的面，一碗价钿廉价的面。据王定九《上海门径》，1934年是每碗16个铜板。从《上海饮食服务志》得知：1955年0.13元一碗；1965年0.12元；到1990年，冲到2字头，每碗0.20元。
这碗面之所以价廉，听它原名便知：“清汤光面”。面清水光汤没浇头，调味便是放酱油，能加点猪油不要太美好。光面如白饭，到店里填肚皮，就喊阳春面。便是进入配套，也没失掉平价本性；1958年3月23日报纸上报导了0.29元的一份套餐：“高粱二两，阳春面一碗，便菜一盆。”
原三联书店总经理沈昌文1949年在上海老宝盛银楼当学徒，业余时到民治新闻专科学校上电影科。潘孑农教师带他去做“群演”。发一二块钱，还有一碗阳春面吃；他回想道：“我快乐死了。”
在上海，运营阳春面等面点的称“面团业”。起先肩担走街串巷，有面馆是在1828年（清道光八年），隆顺馆开业县城隍庙大门旁。至上世纪20年代，湖北面馆成为该业主角。
阳春面简略廉价，上海人做这面一丝不苟，有规范有操行。那1934年16个铜板一碗的阳春面，佐料就有麻油、酱油、葱、鸡蛋皮、虾皮等，一人吃满足。在1955年，市府对大饼、油条等14种纯粮制品实施一致标准和价格，其间就有阳春面。规则每碗规范粉生面125克，十年后改富强粉是每碗生面100克。
阳春面是碗布衣的面，却常被外省人误读。以为是高深典雅之面，必定尊贵，没想到是底子倒置的通俗易懂面。问题出在面名，说原叫“光面”不吉祥，本是穷光蛋，岂能越吃越穷。不知谁的聪明，改名“阳春”，并撒点点葱花报春来。一说创意来自面价，其时每碗十文，民间称阴历十月为小阳春，所以，十文面变成阳春面。另一版别有点“巨大上”，说乾隆皇帝下江南到淮安，摊头上吃了这碗好吃的无名面；趁着面兴正旺取名，说眼下正是阳春三月，赐名“阳春面”。早在1938年第6期《上海日子》就有《阳春面考》，但至今对面名由来仍无所适从。
不管怎么说，这名改得好；作用是讲调和，重人道。让钱包不鼓或想从嘴里省出银子的，也能在店堂里底气十足地大喝一声：“阳春面一碗，汤要宽，面要硬，青要重啊——”顺便一句，这面里的“青”非青菜，而是碧绿生青的葱蒜。
说来阳春面的面弄不出多少花头，但汤能够翻把戏。换汤不换面，多用肉骨头汤，再往上是黄鳝骨头汤，碰到天花板是鸡汤。上世纪70年代在南桥一家店，大铁锅滚滚沸水中，猪头熬得显露白骨；师傅舀起一勺汤，加在我的面里。
阳春面也是一碗打底的面。只需加了浇头，刹那就高深典雅起来。有它垫底，才有各色富有浇头的立身之地；加块排骨就成大排面，加黄鳝和虾仁就为闻名的虾爆鳝面……当年，闻名面馆奎元馆开到天钥桥路，推出一碗888元的面；托底的，还不是阳春面么。有它垫底，什么样的面都能抵挡。但有节气的阳春面从不自动傍大款，它知道一加浇头就失了自我，就不是一清（葱）二白（面）的阳春面了。
其实，阳春面是碗上海人的家常面。来不及烧饭或有客人来了，就下碗面。曩昔，姆妈会熬碗葱油，葱熬得发黑；吃面时加。原还熬猪油，后怕“三高”，只剩葱油了。
家里做阳春面，放汤是汤面，出汤可做拌面。拌面在夏天，用电扇吹脱了热气，就成了冰脸。吃时，加醋、酱油、花生酱和麻油，就如加了肉汤的阳春面，有了充足的姿态。（袁念琪）
